Preguntas frecuentes sobre piscinas

Como referencia, un pH entre 7,2 y 7,6 y un cloro libre entre 0,5 y 2,0 mg/L (ppm). La norma para piscinas de uso público, el Real Decreto 742/2013, admite un pH de hasta 8,0, pero por encima de 7,6 el cloro pierde eficacia. Si usas cloro estabilizado, vigila también el ácido isocianúrico, que no debería pasar de 75 mg/L. Tienes la tabla completa, con qué hacer cuando cada valor se sale de rango, en la portada de la sección, y el ajuste paso a paso en la guía del control del pH.

Primero la alcalinidad, después el pH y, por último, el cloro. La alcalinidad hace de amortiguador: si está baja, el pH sube y baja con cualquier producto; si está alta, el pH tiende a subir y cuesta bajarlo. Con el pH en su sitio, el cloro que añades rinde lo que debe. Añade un solo producto cada vez, con la depuradora en marcha, y vuelve a medir pasado el tiempo que indique la etiqueta antes de añadir el siguiente.

En verano, el pH y el cloro libre al menos dos o tres veces por semana, y siempre después de una tormenta, de un día de mucho baño o de añadir bastante agua nueva; en primavera y otoño basta con menos. La alcalinidad, la dureza y el ácido isocianúrico cambian despacio, así que puedes medirlos al abrir la temporada y más o menos una vez al mes. Las tiras reactivas son rápidas pero orientativas; un kit de gotas o de pastillas reactivas, o un fotómetro, dan lecturas más fiables. Como comparación, en las piscinas públicas la norma obliga a medir el pH y el desinfectante cada día, por la mañana antes de abrir.

Porque ese olor no es de cloro libre, sino de cloraminas: el cloro combinado que se forma cuando el cloro reacciona con sudor, orina, cremas y otra materia orgánica. Irritan los ojos y las vías respiratorias y desinfectan poco; la norma de piscinas públicas fija un máximo de 0,6 mg/L de cloro combinado. Se eliminan con un tratamiento de choque y, si vuelven enseguida, renovando parte del agua y pidiendo una ducha antes del baño. Cuándo compensa el choque lo explica la guía sobre el tratamiento de choque.

Depende de para qué lo quieras:

• Pastillas de disolución lenta (normalmente tricloro): para el mantenimiento diario en el skimmer o en un dosificador flotante. Son ácidas, tienden a bajar el pH y la alcalinidad y aportan ácido isocianúrico, que se va acumulando.
• Granulado de disolución rápida: para subir el cloro enseguida o para un choque. Si es dicloro, también aporta isocianúrico; si es hipoclorito cálcico, sube el pH y la dureza.
• Cloro líquido (hipoclorito sódico): no deja estabilizante, pero sube el pH y pierde fuerza con el tiempo y el calor.

Las pastillas multiacción añaden algicida o floculante, pero no te ahorran medir. Sea cual sea el producto, la dosis es la de su etiqueta, calculada con el volumen real de tu piscina, y nunca se mezclan tipos de cloro entre sí.

Lo que indique la etiqueta de cada producto y, en cualquier caso, hasta que el agua haya circulado y los valores estén dentro del rango. Después de un tratamiento de choque, no te bañes hasta que el cloro libre vuelva a su nivel habitual: como referencia, la norma de piscinas públicas fija un máximo de 2,0 mg/L y obliga a cerrar el vaso por encima de 5 mg/L. No añadas productos con gente en el agua.

No hay una cifra única: ni la norma de piscinas públicas la fija, porque depende del volumen, del caudal de la bomba, de la temperatura y del uso. El punto de partida es saber cuánto tarda tu bomba en mover todo el agua una vez: divide el volumen en metros cúbicos entre el caudal de la bomba en metros cúbicos por hora, teniendo en cuenta que el caudal real suele ser menor que el de la placa por las pérdidas del circuito. En pleno verano, con el agua caliente y mucho baño, hacen falta bastantes más horas que en primavera, repartidas en varios tramos que cubran las horas de más calor. Si el agua pierde transparencia o el cloro no aguanta, filtra más. El cálculo, con ejemplos, está en cuántas horas debe filtrar una piscina en verano.

Cuando lo diga el manómetro, no el calendario. Anota la presión con el filtro recién lavado y lávalo cuando suba claramente por encima de ese valor, en el margen que indique el fabricante, o si notas menos fuerza en las boquillas de impulsión. Haz el lavado a contracorriente hasta que el agua del visor salga limpia y termina con un enjuague antes de volver a filtrar, para que la suciedad removida no acabe en la piscina. Lavarlo por costumbre gasta agua y no mejora la filtración. Paso a paso en lavado del filtro de arena; si dudas entre arena y cartucho, compara en filtro de cartucho o de arena.

Lo más habitual es que entre aire en el circuito: el nivel del agua ha bajado de la mitad de la boca del skimmer, la tapa del prefiltro está mal cerrada o con la junta seca o dañada, o hay una fuga en la aspiración. Un zumbido sin que gire el motor, un chirrido metálico o que salte el diferencial apuntan a un problema eléctrico o mecánico: apaga el equipo y llama a un técnico, sin manipular la instalación eléctrica. Diagnóstico por síntomas en aire en el circuito de filtrado y en bomba que hace más ruido de lo normal.

No hace falta vaciarla. El orden que funciona es este: retira hojas y suciedad gruesa, pon el pH en la parte baja del rango, haz un tratamiento de choque con la dosis que indique la etiqueta para tu volumen, cepilla paredes y fondo, y filtra de forma continua hasta que el agua se aclare, lavando el filtro cuando suba la presión. Cuando el agua deje de estar verde y quede turbia, un floculante o un clarificador ayuda a que el filtro retenga las algas muertas. No te bañes hasta que el cloro vuelva a su rango. El protocolo completo está en cómo eliminar las algas verdes.

Mira primero el pH y la alcalinidad: si están altos, la cal precipita y enturbia el agua. Después, el filtro: arena sucia o apelmazada, cartucho colmatado o pocas horas de filtración. También influyen un ácido isocianúrico alto, que resta eficacia al cloro, y la suciedad que dejan una tormenta o una tarde de mucho baño. Echar más cloro sin diagnosticar suele empeorarlo. Los pasos, en agua turbia después de mucho uso y en qué hacer después de una tormenta.

No. Con el agua bien mantenida se conserva varias temporadas; se renueva una parte cuando el ácido isocianúrico o la dureza se han disparado, o cuando el agua acumula tanta carga que no hay forma de equilibrarla. Vaciarla del todo tiene riesgos: en piscinas enterradas con el nivel freático alto, el vaso vacío puede dañarse, así que consulta antes al constructor o al instalador. Revisa también si tu municipio tiene restricciones de agua. Para gastar menos en renovaciones, mira cómo reducir el consumo de agua.

Con el agua equilibrada y limpia antes de parar: ajusta el pH, haz una cloración de choque si hace falta, añade un producto de invernaje si lo vas a usar y limpia bien el filtro, los cestos y el vaso. Después decide entre seguir filtrando unas pocas horas durante el invierno o parar el equipo; en zonas con heladas, baja el nivel del agua según indique el fabricante y vacía o protege las tuberías y la bomba. Una cubierta de invierno evita que entre suciedad. La lista completa está en invernaje de la piscina y, para la primavera, en la guía de apertura.

Para una piscina enterrada, de obra o de fibra, sí: licencia urbanística o declaración responsable, según tu comunidad autónoma y tu ayuntamiento, a menudo con un proyecto o una memoria técnica. Una desmontable apoyada en el suelo y sin obra no suele necesitarla, aunque conviene preguntar si vas a hacer una solera o a dejarla fija. Tienes el detalle, con el Catastro y lo que exige la norma sanitaria a las piscinas privadas, en normativa de piscinas, y el proceso de obra en construir una piscina de obra.

Vigilancia constante de un adulto mientras haya niños en el agua o cerca de ella, sin distracciones: un ahogamiento puede ocurrir en muy poco tiempo y sin hacer ruido. Además, una barrera que rodee el vaso con puerta de cierre automático, productos químicos bajo llave y adultos que sepan hacer una reanimación cardiopulmonar. Una lona de invierno o una cubierta de burbujas no son una protección: un niño puede quedar atrapado debajo. Guía completa en seguridad básica en piscina para niños y mascotas.

Sí lleva. El clorador fabrica cloro a partir de la sal disuelta mediante electrólisis, así que el agua está clorada igual; lo que cambia es que no tienes que añadirlo a mano. Hay que seguir midiendo el cloro libre y, sobre todo, el pH, que en las salinas tiende a subir, mantener la sal en el rango que indique el fabricante del clorador y limpiar la célula cuando lo necesite. Lo que conviene vigilar está en piscina salina.