Apertura de la piscina paso a paso

Abrir la piscina no es solo llenar el vaso y echar cloro. El orden importa: primero se inspecciona y se limpia lo que ha tocado el invierno, después se pone a punto el equipo, se llena y se analiza el agua, y solo entonces se corrige la química. Seguir ese orden es lo que separa una piscina lista para bañarse en dos o tres días de otra que tarda semanas en aclararse.

Antes de tocar nada: revisa la estructura y los accesorios

Recorre el vaso y la zona de bombas antes de empezar a limpiar. Busca grietas en el revestimiento, juntas abiertas, azulejos o gresite sueltos y desperfectos en la coronación. Si encuentras algo, es mejor repararlo antes de llenar: con la piscina llena, esos mismos daños son mucho más caros de arreglar.

Revisa también los accesorios que han pasado el invierno a la intemperie: escalera, barras de acceso, boquillas de impulsión y, si la piscina las tiene, luces subacuáticas. La humedad y el frío son duros con las conexiones eléctricas; si notas cables pelados, humedad en el cuadro o cualquier duda sobre la instalación, que la revise un electricista antes de dar corriente. No merece la pena arriesgarse con la electricidad cerca del agua.

Aprovecha también para recorrer la coronación y el pavimento perimetral en busca de baldosas sueltas o juntas abiertas por el hielo: son la causa más habitual de un tropiezo tonto en los primeros baños de la temporada.

Retira la cubierta sin que la suciedad caiga al agua

Antes de levantar la cubierta de invierno, retira con una manguera o un recogedor el agua, las hojas y la tierra acumuladas encima. Si lo haces al revés —levantando primero—, todo ese barro cae directo al agua que vas a tratar después y habrás desperdiciado el trabajo. Dobla o enrolla la cubierta lejos del borde para que los restos no vuelvan a caer, y déjala secar del todo antes de guardarla: guardada húmeda coge moho y mal olor de un año para otro.

Aprovecha para revisar el estado de la propia cubierta. Si tiene roturas, ojales rotos o ha perdido elasticidad, mejor sustituirla antes del próximo invierno que descubrirlo con la piscina ya cerrada. Si vas a cambiarla, conviene fijarse más en el sistema de sujeción y en el peso real que soporta que en la etiqueta de "resistente"; cómo elegir una cubierta que de verdad te robe menos tiempo explica qué mirar.

Pon a punto la bomba, el filtro y los skimmers

Con la piscina todavía sin llenar del todo es el mejor momento para revisar el circuito. Comprueba que la bomba gira libre, que la cesta del prefiltro está limpia y que no hay fugas visibles en las uniones. Si la bomba lleva meses parada, mueve el eje con la mano antes de enchufarla: si ha estado seca, el cierre mecánico puede haberse agarrotado.

El filtro necesita su propia revisión según el tipo que tengas. En los de arena, un lavado a contracorriente antes de arrancar la temporada elimina los restos compactados durante el invierno; en los de cartucho, toca desmontar e inspeccionar el elemento filtrante y sustituirlo si está roto o muy deteriorado. Si no tienes claro cuál te conviene o cada cuánto tocar el tuyo, filtro de cartucho o arena: cuál conviene en casa y lavado del filtro de arena: cuándo hacerlo resuelven las dudas más habituales.

Por último, limpia y coloca bien las cestas de los skimmers y comprueba que las tapas de las boquillas de impulsión y de fondo están en su sitio. Una tapa que falta no es un detalle menor: es un punto de succión sin proteger. Si tu piscina tiene clorador salino, revisa también el estado de la célula antes de arrancar la temporada; piscina salina: qué mirar para que la sal no te complique explica qué comprobar en este tipo de equipo.

Llena la piscina y haz el primer análisis del agua

Llena hasta la mitad del skimmer con agua de red. Mientras se llena es buen momento para poner en marcha la bomba de forma continua, todavía sin química, para que el agua empiece a moverse y a filtrarse.

Con la piscina llena, haz el primer análisis: pH, cloro y, si tu kit lo mide, alcalinidad. El rango cómodo para nadar y en el que el cloro trabaja mejor es un pH entre 7,2 y 7,6; por debajo, el agua irrita la piel y los ojos y ataca las partes metálicas del equipo, y por encima, el cloro pierde eficacia y aparecen incrustaciones de cal. Corrige primero el pH y espera a que se estabilice antes de aplicar cualquier otro producto: tocar varios parámetros a la vez solo complica saber qué ha funcionado. Control del pH en piscinas explica con detalle cómo medirlo y corregirlo sin pasarte.

Tratamiento de choque de apertura

El choque de apertura no es el mismo gesto que el mantenimiento semanal: es una dosis alta de cloro para eliminar de golpe lo que haya sobrevivido en el agua o en las paredes durante el invierno. La cantidad exacta depende de la concentración del producto que uses y de los litros reales de tu piscina, así que la etiqueta manda siempre sobre cualquier cifra genérica que leas por ahí.

Aplícalo con la bomba en marcha y déjala funcionar sin parar durante al menos 24 horas, para que el producto llegue también a las zonas con menos circulación. No te bañes hasta que el cloro libre haya bajado al rango normal —0,5-2,0 mg/L según el Real Decreto 742/2013, la referencia técnica que se usa también para piscinas particulares— y el agua esté transparente; según la dosis aplicada, eso puede tardar entre 24 y 48 horas. Si después del choque el agua sigue turbia o verde, no es cuestión de echar más producto sin más: cómo eliminar algas verdes de tu piscina en 48 horas explica el orden correcto para recuperarla. Y si más adelante en la temporada dudas si toca repetir un choque, cuándo conviene hacer un tratamiento de choque aclara en qué casos merece la pena y en cuáles es tirar el producto.

¿Hay que vaciar la piscina para abrir la temporada?

No, salvo excepción. Vaciar por completo la piscina cada año no es necesario ni recomendable: en piscinas con liner, quitar todo el peso del agua puede deformar o encoger el revestimiento, y en piscinas enterradas en zonas con el nivel freático alto, un vaso vacío puede sufrir empujes desde fuera que agrieten la estructura. Lo habitual es limpiar, poner a punto el equipo y reponer solo el agua perdida por evaporación o por el vaciado parcial de invierno.

La excepción es un agua realmente perdida: verde muy oscuro, con mal olor o con una capa de suciedad en el fondo que ni un choque fuerte consigue levantar. Antes de vaciar en ese caso, coméntalo con un profesional, sobre todo si la piscina tiene liner o está en una zona con nivel freático alto: un vaciado mal hecho puede salir más caro que el problema que querías resolver.

Checklist antes de bañarte por primera vez

• Estructura, juntas y accesorios revisados, sin grietas ni cables a la vista.
• Cubierta retirada, limpia y guardada seca, sin restos caídos al agua.
• Bomba, filtro y skimmers puestos a punto y sin fugas.
• Piscina llena hasta la mitad del skimmer.
• Primer análisis hecho y pH corregido a 7,2-7,6 antes de clorar.
• Choque de apertura aplicado con la bomba en marcha 24 horas seguidas.
• Segunda medición pasadas 24-48 horas: agua transparente y cloro en rango antes de bañarte.

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